Thumbnail

Иджен — действующий вулкан на востоке острова Ява, в кратере которого находится потрясающее по своей красоте опасное серное озеро Кавах Иджен. Мы не могли упустить случай и поднялись на кратер встречать рассвет.


На Иджен мы отправились после посещения вулкана Бромо (как это было, а также, как туда добраться самостоятельно, читайте тут). Итак выехали мы из деревушки Чеморо Лаванг в 10 утра, в пути провели весь день с двумя остановками: пообедать и полюбоваться видом на вулканы.

Иджен, кажется левый

Иджен, кажется, левый

По пути проезжали Яванское море. Вот такими симпатичными лодочками там усыпано все побережье. Фото из окна микроавтобуса

По пути проезжали Яванское море. Вот такими симпатичными лодочками там усыпано все побережье. Фото из окна микроавтобуса

В отель приехали ещё до заката, погуляли по окрестностям: вокруг сплошные кофейные плантации, вдалеке возвышаются вулканы.
Ind_2014-10-19_2067

Кофейные плантации

Кофейные плантации

Спать легли рано, так как подъём предстоял ночью, чтобы успеть взойти на вулкан до рассвета и увидеть синий огонь или синюю лаву. В ночи уже довольно привычно разбудил стук в дверь: принесли входные билеты в национальный парк — 100 тыс. рупий с человека. В 1.00 ночи подъём. Забираем завтрак и в дорогу, в отель мы больше не вернёмся.

В полусне, заваливаясь друг на друга, долго трясемся по лесным дорогам, периодически останавливаясь и давая взятки охранникам. Шлагбаумы услужливо поднимаются перед нами в свете фар. Происходящее отчетливо напоминает кадры из фильма про каких-нибудь контрабандистов.

Наконец, приехали к подножию. Там нас уже ждет гид. Предстоял долгий и местами сложный подъём, но в принципе никакой специальной физической подготовки он не требует. Дорога все время петляет и не идет резко верх, так что подъем довольно пологий. Вместе с нами поднималось ещё множество туристических групп. Если приехали самостоятельно, в общем-то потеряться там не получится. Дорога одна, и по ней всё время кто-то идёт и днём и ночью. Оказалось, что дорога эта начинается от завода, на который шахтеры носят серу, но об этом позже.

Добыча серы на вулкане Кава Иджен и синяя лава

Для ночного восхождения не забудьте фонарики. Ни зги не видно. Непонятно, где ты идешь. Когда мы поднялись на вершину, оказалось, что мы шли по краю кратера, но об этом я узнала только с рассветом.
Наверх поднялись затемно. Где-то внизу, в черной бездне, разливался синий огонь или Blue fire. Он и вправду напоминает растекшуюся лаву. Здесь, прямо в кратере вулкана, идет добыча серы, которая вышла на поверхность во время одного из извержений. Синий огонь не что иное, как сернистые газы, которые возгораются, входя в реакцию с воздухом. Свечение слабое, поэтому его можно увидеть только ночью, но, как я понимаю, горит газ постоянно. Этот огонь позволяет местным добытчикам серы работать круглосуточно.
Ind_2014-10-20_2083

Ind_2014-10-20_2080

Ind_2014-10-20_2088

Гид машет, давайте спускаться. Сердце замерло — спускаемся в кратер действующего вулкана! Мы неловкою толпою карабкаемся вниз по камням, то и дело оскальзываясь. Тропинка скалистая, неровная, в общем и не тропинка — проложенный путь между камней, чем ниже, тем сильнее запах серы. В самом низу у кислотного озера полным ходом идёт добыча. Рабочие прямо голыми руками без всякой защиты отламывают жёлтые куски, складывают в две корзины и несут, перекинув как коромысло, сначала наверх из кратера, потом вниз к подножию на завод.

Вообще-то такая добыча запрещена, шахтёры работают нелегально, а оплата очень низкая. Корзины общим весом могут достигать 60-80 кг, за день рабочий делает три-четыре ходки и получает около 150-180 тыс. рупий в день (примерно $12-14). Здоровье у работяг резко снижается, и продолжительность жизни не высока. Хотя выглядят они довольно бодрыми, смеются, непринужденно болтают и очень легко, как горные козлики, взбираются по склонам вместе со своей неподъемной ношей. Чего не скажешь о туристах =). Конечно же, большинство рабочих курит, добивая и без того натруженные и отравленные легкие.

Пока глазели, открыв рот, на синий огонь и шахтёров, налетело серное облако. Это кошмар! Дышать совершенно нечем, тут же начинается кашель, глаза слезятся, воздуха не хватает. Срабатывает инстинктивное желание бежать, куда угодно, подальше отсюда. Туристов покосило, как серпом, кто лёг на землю, кто побежал к тропинке наверх, кто прятался за ближайшие валуны и в углубления в скале. Так мы с Колей ещё и в респираторах от сернистых газов были! (Кстати купили мы их в Джокьякарте, по видимому в единственном строительном магазине). Как рабочие ходят без всякой защиты там постоянно, не понимаю. Ко всему однако приспосабливается человек.

Сначала это выглядит, как легкий дымок вдалеке

Сначала это выглядит, как легкий дымок вдалеке

Рассвет над серным озером Кава Иджен

Надышавшись газов, размазав на фотографиях весь огонь, полезли обратно из ада кратера на смотровую площадку. Начинало светать. Пейзаж восхитительный. Мы снова оказались на другой планете чарующей и ядовито-опасной. Озеро бирюзово-неземного цвета сверкало в лучах восходящего солнца, окрасившего склоны Иджена в нежно-розовые тона. Внизу жёлтым пятном продолжала кипеть работа, серный газ окутывал озеро молочным удушающим облаком, наверху прекрасные и мёртвые склоны. Я была очарована. Там красиво всё, куда не переведи взгляд.
Ind_2014-10-20_2142

Склоны кратера

Склоны кратера

Ind_2014-10-20_2181

Серная шахта. Вооон туда мы спускались

Серная шахта. Вооон туда мы спускались

Ind_2014-10-20_2137

Ind_2014-10-20_2145

Ind_2014-10-20_2125

Туда-сюда все время ходят рабочие. А рядом красуется большой стенд, который запрещает спускаться в кратер действующего вулкана. Мы его увидели перед отбытием.

Надпись гласит: "Посетителям запрещается спускаться вниз в кратер. Опасно"

Надпись гласит: «Посетителям запрещается спускаться вниз в кратер. Опасно»

Ind_2014-10-20_2148

Некоторый рабочие продают фигурки, вырезанные из серы. Интересно, можно ли держать их дома?
Ind_2014-10-20_2107

Ind_2014-10-20_2180

Ind_2014-10-20_2134

Так выглядит голубая лава с первыми лучами рассвета. Еще видно,  как горит

Так выглядит голубая лава с первыми лучами рассвета. Еще видно, как горит

Нам предстоял путь обратно. Сначала по кромке кратера, потом по склонам. И это тоже было невероятно красиво. С другой стороны вулкана уже живая природа радует глаз: склоны гор, покрытые лесом, розовые в утреннем свете облака, сначала они плыли прямо под нами!

Дорога назад

Дорога назад

Ind_2014-10-20_2164

Ind_2014-10-20_2167

Дорога по краю кратера. Справа ядовитое озеро, слева живая природа

Дорога по краю кратера. Справа ядовитое озеро, слева живая природа

Ind_2014-10-20_2161

Ind_2014-10-20_2182

Ind_2014-10-20_2184

Ind_2014-10-20_2193

Утром стало довольно прохладно, я в пледе

Утром стало довольно прохладно, я в пледе

Ind_2014-10-20_2206

Ind_2014-10-20_2209

Внизу встретилась обезьянка.

Ind_2014-10-20_2222

Паром на Бали с Явы

У подножия нас уже ждал микроавтобус. Уставшие, покрытые пылью и жёлтыми серными разводами, но довольные, мы отправились к парому на Бали. По пути развернули завтраки. Разочарование. Два куска хлеба и яйцо, как для Буратино. Что ж хоть так, есть хотелось ужасно. Возле парома нас высадили у лавчонки очередного турагента, где мы ждали автобус до Денпасара. Более убогого и разваливающегося автобуса я никогда не встречала, хотя приходилось ездить на всяком. Вот тут мы немного переплатили за тур.

Доставка до Денпасара в туре стоила 100 тыс. рупий. Если бы мы от неё отказались, то нас точно так же высадили бы у парома, но мол дальше сами. А дальше можно было пройти на паром пешком, как обычный пассажир — 8 тыс. рупий. И потом договориться с водителем того же автобуса о поездке в Денпасар — 30-40 тыс. рупий. Правда, не факт, что будут места, и не придётся ехать стоя. Автобус был битком.

Когда выехали с парома, произошла интересная ситуация. Большая часть пассажиров вышла из автобуса. Он проехал чуть дальше к посту полиции. Служитель закона вошёл в салон и стал проверять документы у оставшихся граждан (почему-то кроме белых), старательно не обращая внимания на явное несоответствие количества вещей числу пассажиров. Когда он вышел, автобус проехал ещё несколько метров, и вся толпа, оббежавшая пост «огородами», залезла обратно. Вот так полиция закрывает глаза на нелегалов.

После трех недель путешествия, мы попрощались с Явой, и, наконец-то, очутились на Бали. Остров произвёл впечатление ещё по дороге. Только въезжая на Бали, сразу попадаешь в новую Индонезию, отличную от Явы, с другой архитектурой, одеждой, культурой. Здесь всё стремится к красоте и самостийности. Наш путь лежал в Убуд, но это уже совсем другая история.

Что еще почитать

Как мы заглянули в самое пекло вулкана Бромо
Наш дом в Убуде и основные рекомендации, как найти дом на Бали